AndromedaEileen的部落格

老天爺似乎知道今早是最後一次登陸, 特別賞給大家一個晴空萬里的大好天氣.

彼得曼島最先由德國捕鯨船隊發現, 當時以地理學家 August Petermann 命名之. 一上岸，左邊便看到一棟紅色屋頂的房子，1950年代這棟房子是阿根廷的避難所，目前由鄰近的烏克蘭研究基地管理。1996年以前，烏克蘭研究基地原先是英國基地，1982年冬天三名英國研究人員從英國基地過來這邊登山探險而失蹤，小屋左手邊的十字架就是來紀念失蹤的三名研究人員。走近一看, 只見一大堆紳士企鵝站在十字架下好像在悼念這三名不幸殉職的人員。

Simon 説阿德利企鵝是南極企鵝數量極多的族群之一，聽說彼得曼島就是阿德利企鵝(Adelie Penguins) 棲息群居地之一，這好消息不禁讓人為之振奮。鳥類學家 John 告訴大家往右邊走到盡頭便可以看見一大群阿德利企鵝與紳士企鵝。這兩種企鵝長相很相似, 不仔細觀察，會以為他們都是為數眾多的紳士企鵝。這個角度看過去剛好逆光，白花花的陽光刺得眼睛無法對焦，只好借助相機拉近鏡頭，才找到全身烏黑, 只有一圈白色眼眶的阿德利企鵝。這趟南極探險只剩遠居於核心地帶的帝王企鵝，其他的企鵝都已收集到他們的身影，總算不虛此行。

回程時, 剛好一大群紳士企鵝從山坡上揺揺晃晃地走下來, 在這冰天雪地之中, 它們的萌樣融化了每個旅客的心.

拜好天氣之賜，午餐後船準備通過雷麥瑞海道(Lemaire Channel)，這個絕美的海道只有11公里長1.6公里寬, 一邊是南極半島另外一邊是峭壁懸崖和布司島的冰河. 天氣晴朗，風平浪靜之際，海面上可以映照出兩邊的美景。為了欣賞被探險隊隊員號稱為最會謀殺底片的海道，全身穿上重裝備來到船頭。肉眼望去只覺得這麼狹窄的海道，重逹11647噸的奮進號(Fram) 一定會碰到旁邊的峭壁。多虧經驗老到的船長，在他嫺熟的操控下，船慢慢地通過，本來就很欣賞這位面帶靦腆笑容的紳士船長，這下子對他更是敬佩有加。

午餐後船來到Cuverville, 由於良好的外狹內胖形狀，加上水位不深，此港灣匯集了許多冰山. 很幸運地這次輪到我和室友陳小姐, 以及胡醫師和他的室友賴小姐參加冰海航行。聽到廣播後我們立馬穿上平常登陸的重裝備, 來到二樓登艇區, 由菲律賓籍工作人員幫我們穿上船公司發的連身防水衣, 整個人已經臃腫不堪，在船上恆溫25度的溫暖擁抱下.  這身設計來抵禦戶外零下酷寒的裝備讓我們汗流夾背，燠熱難耐; 突然看到團友王小姐和她的室友陳小姐也穿著重裝備匆匆趕來排隊等候, 原來臨時有兩個外國人取消，他們得以後補取代. 

這次冰海航行由墨西哥籍的生物學博士 Verena 帶領, 大自然生態本來就不像動物園, 永遠無法預期會遇上什麼驚喜, 還好有她嫻熟地指引大家, 遠方冰山上密密麻麻的黑點是企鵝, 悠遊於大小冰山之間的海豹和鳥類.  難得看到那麼多冰山, 顧不得已經凍僵的雙手, 還是用力地拍照留念. 

結束後回到船上, 再次由工作人員幫忙脫下連身衣, 回到艙房穿上船公司的外套, 匆匆登上小艇來到陸地, 這裡有為數眾多的紳士企鵝, 看膩了企鵝嗎? 沒關係, 探險隊昨天宣佈, 今天可以在南極冰泳, 因為台灣團友已經在我們冰海航行時勇敢挑戰極地冰泳, 我們無緣見到他們英勇的泳姿, 幸好有一位德國阿嬤不畏酷寒, 當眾脫下厚重衣物, 只剩泳裝, 赤腳踩入海水, 並且將上身也泡進水中, 岸上的大伙兒一陣歡呼, 團友王小姐本來也穿好泳衣, 只見此時飄下細雪, 我怕她冰泳後, 無法換上禦寒衣物的情況下, 只圍上浴巾, 還要忍受坐小艇回船上的風寒, 若因此而感冒, 實在得不償失，只好勸她放棄。

好友布丁狗和章小姐早已報名今晚的岸上露營， 布丁狗為此還在船上商店選購露營時的禦寒衣褲, 由於氣候欠佳, 探險隊下午宣佈取消. 不過這個小挿曲絲毫不影響晚餐的興緻, 因為今天又是台灣團友的生日, 貼心的船公司都會為壽星準備小蛋糕, 由菲律賓人籍工作人員端出來並敲鑼打鼓為壽星慶生. 團友們也趁大伙兒都相聚的機會, 傳閱下午英勇冰泳的照片, 興奮的林大哥告訴大家, 忍受刺骨寒風穿著濕冷的泳衣回船上還不是最難受的, 赤腳走進海中, 尖銳的石頭刺激腳底才是考驗, 我們笑回那是難得的免費南極腳底按摩啊, 大家就在歡樂聲中度過愉快的一晚. 

才拐個彎, 隔天船就來到安德佛灣(Andvord Bay) 的尼寇港(Neko Harbour), 踏上尼寇港就已經算是踩在南極大陸上. 安德佛灣目前還有很活躍的冰河, 昨天的行前說明會探險隊員就已經事先警告, 要我們務必走在隊員事先設立好的範圍之內, 以免踩進冰河裂縫發生掉落危險. 岸邊已經有紳士企鵝(Gentoo Penquin)在歡迎我們的到來. 

離開岸邊不遠處, 一片雪白的山坡地有一道道污泥的痕跡, 說明會上已經用投影片告知, 那是企鵝的高速公路, 他們就利用這溜滑梯從山頂上快速滑下來到達海邊。 所以我們要避開這些高速公路，千萬不能阻礙他們到海裡覓食的行徑路線。

這季節也是紳士企鵝的交配時節, 公的會用嘴喙啣碎石來築巢, 以吸引母的前來與它炒飯.

眾多的紳士企鵝群中, 竟然藏了一隻稀客- 阿德利企鵝(Adelie Penquin), 這隻孤伶伶的阿德利企鵝是個誤闖入森林的小白兔, 被不歡迎異類的紳士企鵝啄來啄去, 逐出他們的範圍.

費盡千辛萬苦, 終於爬上陡峭的山坡, 探險隊員指示我們往左邊走, 只見峽灣內深水藍的海面上映照出冰河的倒影, 冰與海交界處那深邃的藍像是具有不可思議的磁吸魔力, 竟會讓人想要投入其中, 一親芳澤.  前方有個超越警戒線, 正認真捕捉鏡頭的好漢, 仔細一看, 原來是來自英國的隨團攝影師 Nick. Nick  是拍攝海洋生態及極地海冰的好手, 作品常見於國家地理雜誌及紐約時報. 

時間經過兩天海上不著陸航行來到半月島，南極氣候瞬息萬變，這天溫度只有零度，窗外一遍灰濛濛, 少了太陽的指引, 時間感盡失, 但是來到鮮少人類活動的南極, 時間已經不重要了.

半月島擁有數量龐大的頰帶企鵝(Chinstrap Penquin),  是這次航行唯一能見到大量頰帶企鵝之處. 故名思義, 頰帶企鵝頭部下方有一條類似帽帶的黑線, 也被稱為帽帶企鵝, 高約 60 至70公分.

初春正好是頰帶企鵝交配的時期, 企鵝交配時問很短，不超過三分鐘, 短到當你驚喜發現時，拿起相機準備瞄準他們的那一剎那，就已戞然結束·所以有時候你會聽到以下有趣的對白，企鵝在炒飯耶！在哪裡在哪裡？噢，已經結束了！

這個時節最好辨認公母了, 來自加拿大的鳥類學家 John 告訴我們, 只要胸前有綠色或是土色髒污的就是母的, 綠色污垢是它們的排泄物, 胸前雪白就是公的, 因為交配時, 母企鵝趴在地上, 公的則站在母的身上, 母的必須維持不動如山, 否則隨時會發生公的掉下來的慘案.

頰帶企鵝實在太萌, 讓我們相機手機按個不停, 但畢竟我們是亞熱帶來的嬌客, 長時間曝露在零度的氣溫之中, 手指不聽使喚全凍僵了. 可是賣萌的企鵝們卻還嫌溫度太高, 竟然趴下來呷冰幫助身體降溫才覺得爽呢.

今天天氣太棒了, 太陽當空萬里無雲. 原來是個捕鯨站的 Grytviken 是南喬治亞州省會，但實際行政中心還是在人口較多的史丹利.

一早 Grytviken 郵局兩位女性工作人員就上船, 在4樓的大廳擺攤販賣明信片郵票以及紀念品.  趕緊趁這個機會向郵局小姐購買郵票, 黏上先前買好也寫好的明信片, 放入一旁準備好的大布袋裡. 心裡期待他們被蓋上南極專用的郵戳, 飄洋過海安抵台灣. 

Simon跑來找我, 原來拜天公做美之賜，探險隊臨時加開冰海航行，台灣團有9個人報名參加，因為需要領隊隨行充當翻譯，Simon 請我帶其他10名團友登陸並幫忙翻譯。雖然還是要按照組別排序登陸,  但這裡不限制登陸人數。

登陸地點不遠處即是墓園, 著名的謝克頓船長(Ernest Shackleton) 就長眠於此. 其實謝克頓船長在第二次南極探險時就已經非常接近南極中心，有人問他當時為何不卯足全力完成達陣南極中心的目標，他說他寧願當個失敗的驢子(Failed Donkey), 也不願意做一隻垂死的獅子(Dying Lion); 於是就展開700 天的求生實錄。 在南極探險的歷史紀錄之中, 他從未到逹南極中心, 但他的堅忍不拔以及對同伴的關懷胸襟以至於沒有任何人傷亡的結果令人敬佩，成為當時英國人的偶像。可惜在1922年他第三次南極探險, 到達 Grytviken 隔天便因心臟病發而去世. 他的妻子依照他的遺願, 將他頭朝向南極中心, 葬在他最喜愛的南極。 據說有粉絲因為景仰他而特地踏上南極驅冰船之旅，前兩次因為氣候惡劣無法靠岸，第三次終於如願以償上岸, 到他的墳墓弔唁.

沿岸觸目所及盡是锈蝕斑駁的大小船隻, 碩大的錨斜斜插入土中, 時間似乎静止在這一刻. 正在作日光浴的毛皮海豹及象鼻海豹適時提醒遊客和他們保持適當距離. 建造於1913年, 白色黑頂新教教堂矗立在雪白的山坡前, 是離鄉背井的遊子們心中最温暧的依靠. 

南極是陸地嗎? 屬於那一國? 相信很多人都會有同樣的疑問. 根據南極議定書明定南極不屬於任何國家, 是全球人類共有的大陸.

11/7 海上航行的這一天, 探險隊分別在早上及下午舉辦了兩場有關南極議定書的簡介，讓大家務必了解觀光之餘保護南極的重要性。除了上課，課後每個人都需要簽名，確認遵守規約不會影響南極的現有生態。例如我們要距離企鵝五公尺以上, 不可觸摸或餵食他們，更不能將動植物攜帶進入南極，也不能亂丟垃圾或污染水域, 更不能帶走任何屬於南極的東西。為了進一步保護南極, 每次登陸限定100個人, 之後必須等待30分鐘才可以再讓其他人登陸。

為了確保我們不會將身上任何細微的植物種子或灰塵污染到南極，11/8 海上航行這一天更在3樓及5樓的公共區域設立吸塵器, 請所有的人將可能攜帶的後背包,外套及與防水褲都拿來仔細將每個口袋都吸乾淨。

 11/9 船停靠在南喬治亞州的幸運女神灣(Fortuna Bay), 按照排序，上午輪到第四，五，六，七組的船友先行登陸，這些大約有一百人，所以身為第二組的我們和第一, 三組必須等候30分鐘才能再次登陸. 等待是值得的，一上岸看到國王企鵝又開始興奮的拍照.

南喬治亞州一共有40萬隻國王企鵝(King Penguin)，由於氣候異常暖化，第三次帶南極團的Simon 說, 去年比較多, 這次我們看到的約有20萬隻。國王企鵝是僅次於帝王企鵝(Emperor Penguin) 第二大的企鵝，身高約90公分，最明顯的特徵在於亮橘色的下鳥喙以及耳朵附近亮橘色塊以及下顎到胸前亮黃色的羽毛. 看他黑色的雙腳好像穿了正式的皮鞋，胸前閃閃發亮的白色是白襯衫，背後套上灰藍色的燕尾服，活脫像個準備赴宴的紳士; 由於他的眼睛和頭部都呈現黑色, 所以很難辨認眼睛的位置。 

昨天我們是第二組登陸， 按照排序今天早上我們就變成第一組， 下午登陸就輪到最後一組。 早上老天爺賞臉，晴空萬里，雖然太陽當空, 但戶外氣溫只有攝氏5 度. 由於是第一組登陸, 當我們的橡皮艇駛近西點島(West Point Island)之前就看到島主夫婦兩人站在岸上迎接我們。是的不用懷疑，1879年開始西點島即屬於 Napier 家族所擁有。 島主自備簡易碼頭，所以這次是輕鬆的乾登陸。夫婦兩人都很靦腆， 在我們要求之下合照後， 先生告訴大家他可以用車子載我們到2.5公里以外的另一頭海岸看跳岩企鵝以及信天翁，我很婉轉地謝謝他的好意，並告訴他因為已經在海上航行四天，我很想踩在陸地上好好健行一番, 其實路途中常常會有不期而遇的風景呢。

路上看見島主使用風力發電，並且用水管接水引到住家。一對斑脅草雁(Upland Goose)在路旁吃草, 公鳥警覺性很高，不時抬頭注意四周情況，原來他們身邊有兩隻具保護色的幼雛，不仔細看還真看不出來。類似北極圈的地貌- 苔原（Tundra)也出現了，這表示我們要照著已經開發出來的小路走，不要隨便走到苔原上，否則會有陷入其中的危險。

和昨天桑德斯島的景象不同，在一大片的山坡地中跳岩企鵝(Rockhopper Penguin) 和信天翁(Albatross) 混居在一起，這時節也剛好是他們孵蛋的時刻。跳岩企鵝用鵝卵石築巢，是終身一夫一妻制，據說生下的第一顆蛋常常棄之不顧，第二顆蛋就會好好的孵化，所以常常可見被遺棄的蛋; 明知這是大自然的生態, 看到孤零零的蛋還是很怕鳥如其名的賊鷗(Skua) 跑來偷吃。雖說跳岩企鵝和信天翁兩者是近親，但是信天翁比較兇悍，只要跳岩企鵝不小心靠近他的領域 他便會不客氣地啄回去，跳岩企鵝馬上落荒而逃。隨船的攝影師 Nick，趴在地上照相，旁人好奇問他，他說這樣可以照到草叢中若隱若現的企鵝。聽聞如此，我也來東施效顰一番。

昨天登陸簡報告知，回程時可以到島主家中享用咖啡或茶以及點心。島主自宅的門開在背風處，而且門比一般來的小，我猜想是為了防止強勁的西風。一進門看到餐桌上擺滿 Napier 太太精心準備的茶點，太太很殷勤地招呼每位來客，並當場沖泡客人要的咖啡或茶。此時有位外國太太拿錢給女主人，女主人謙虛地說不要，但外國太太堅持要她收下以表達謝意。走向碼頭的下坡途中，我注意到有一位老太太很困難的走著，過去問她需不需要幫忙，她要求把手放在我肩上 如此可輔助她順利下坡，室友陳小姐見狀，也來幫忙扶她右邊。老太太自我介紹她來自美國 今年74歲，先生待在船上，不想出來。她並幽默地說，自己應該早20年前就來南極，如果沒有我們的幫忙，她可能要走到冬天才會到達碼頭。 

午餐時間船緩緩移動，下午開到卡爾卡斯島(Carcass Island)，這個島的擁有者是McGill 夫婦。 除了短暫的夏天靠觀光業的營收維生， McGill 夫婦還養了九百頭羊，並種植牧草提供冬天豢養牲口的糧草. 卡爾卡斯島的水源豐富，草類生長茂密，離碼頭不遠的岸邊就可以看到麥哲倫地鷸(Magellanic Snipe)、福克蘭鵣(Falkland Trush) 及白草雁(Kelp Goose)，是鳥類愛好者的樂園。

福克蘭群島(Falkland Islands) 之所以對我有那麼大的吸引力, 是由於1982年發生的福克蘭戰役. 實力明顯懸殊的兩國，為何阿根廷偏要捋虎鬚，著實讓人十分不解。對於這場短命的戰役, 英國及阿根廷各有各的說詞及立場，雖然兩個月後英軍收復福克蘭群島，但當時阿根廷軍隊在此地埋下約2萬5千到3萬5千個金屬探測器難以偵測的塑膠地雷，而且大部分都集中在史丹利郊區，因此昨天的簡報特別提醒大家不可擅自闖入有柵欄圍起來的區域. 

不知道何時船已經停泊在史丹利港(Stanley)，由於可以從第一天上船的3樓出入口下船, 所以今天就穿上自己帶來的健行鞋，我登記參加的大自然健行預計九點從碼頭出發，當地旅行社派車子到碼頭來接人。

台灣團只有我一個人參加，為了做國民外交，上車後便向隔壁座的夫婦自我介紹，這對夫婦說他們來自於 Reading，乍聽之下不曉得Reading 是哪個國家，先生Harry 看出我的遲疑，便對我說因為 Reading 是英國的一個城市, 和福克蘭群島同屬於英國，所以只要說出地名就可以，臉上寫滿自信.

當地導遊是一位和藹親切的老先生 Geoff，探險隊員 Johanes 也跟在最後押隊; Geoff 一邊走一邊向大家介紹沿途的鳥類和植物,  這裡的鳥類和昨天在卡爾卡斯島看到的一樣. 路上很多綠色圓球地衣，原來上面綠色是剛長出來的下面呈褐色就是已經枯死的部份。

在1914年巴拿馬運河還未開通前，史丹利是一個去南美洲最南端合恩角(Cape Horn) 非常重要的中途港口。1914年後，羊毛輸出成為福克蘭群島最主要的貿易活動; 因此這裡種植了許多 Tussac Grass 供羊食用。走到一半, Geoff 突然彎下腰，用拐杖指一個洞口, 告訴我們麥哲倫企鵝在洞穴裡孵蛋,  他們是公的母的輪流孵蛋也輪流出去覓食，只有孵蛋的時候會用這個洞穴, 平常並不居住在這裡。福克蘭政府規定不可以撿拾麥哲倫企鵝的蛋，但是他說蛋煎起來蛋白的部分不會變白而是保持透明。

越往南走, 戶外的氣溫越來越低, 風浪也越來越大, 工作人員把7樓甲板上的躺椅和桌子全收起來. 由於風浪, 我也不得不放棄每天在甲板上例行走路運動, 改到室內健身房使用跑步機。

今天預計下午四點可以登陸桑德斯島(Saunders Island)，桑德斯島是福克蘭群島七百多個小島之一，位於西北方。 我們這一團台灣人連領隊共計21人被排在第二組登陸; 雖說是第二組，我們還是提前半個鐘頭換好厚重的裝備，再穿上探險隊藍色大外套以及自己攜帶的防水雨褲，到4樓大廳等待廣播，以免耽誤後面組別的登陸時間。船艙內常溫25度，身上的裝備是以外面零下的溫度為依據，等待的時間耐不住悶熱, 反覆穿穿脫脫，直到廣播請第二組到2樓甲板準備上登陸艇. 大家在換鞋處換上長筒雨靴，因為身上衣物已經十分笨重，遂自動互相幫忙穿上救生衣再到甲板，排隊刷卡證明自己離船。一踏入小艇，發現風浪超大，海浪不時潑灑到身上也潑進橡皮艇，好不容易抵達岸邊，部分探險隊員泡在海裡為我們抓緊橡皮艇，另一部分隊員協助我們從橡皮艇下來。 雖然有去年北極三島的濕登陸經驗，這還是頭一遭腳踩進高度與及膝雨鞋一般深的海裏，深怕一個不小心海水馬上灌進雨靴裏。

費力爬上岸，才發現岸上也沒有想像中輕鬆，因為西風比我們的颱風還要強勁，揚起的風吹沙直往身上拍打. 在看到紳士企鵝(Gentoo Penguin) 的那一瞬間，天大的辛苦馬上忘光光! 顧不得漫天的風沙，拿起相機捕捉企鵝可愛的身影，拍了幾張，沙子已經吹進鏡頭裏，好幾次鏡頭關不起來也無法全開，但一想到一輩子只來南極一次，就再也管不了那麼多！乖寶寶企鵝的可愛模樣讓我很想飛撲過去來個真心不換的擁抱，還好昨天行前簡報時，探險隊員已經警告看到企鵝至少要離他們5公尺以上，我們只好嚴守分寸。 Simon 昨天也提醒過大家, 一上岸 看到紳士企鵝一定會興奮地瘋狂拍照，但好戲還在後頭，請大家往前爬上山坡，那邊將會有一大群的跳岩企鵝(Rockhopper Penguin)，在這麼強勁的風力下還要爬坡，簡直就是考驗我們的體力！ 斜坡上的柵欄內有幾隻綿羊正在吃草，跨過柵欄再往上爬，終於看到一大群跳岩企鵝, 及僅有的一對馬可隆尼企鵝(Macaroni Penguin)。顧名思義，跳岩企鵝就像麻雀一樣跳著走路，他們和馬可隆尼企鵝者長相幾乎相同，紅色眼睛, 粉紅色的腳蹄, 體型差不多, 混在一起其實很難分辨出來, 只是後者頭上羽毛呈現鮮艷的黃色。

自然地理學專家 Tessa 在旁邊提醒大家，從左邊的山崖繼續走將會看到一大群的信天翁(Albatross)。不入虎穴焉得虎子，一切努力終將獲得甜蜜的回饋，雖然好幾次都快要被強風吹走，還是卯足全力往上走，終於看到一大群的黑眉信天翁坐在碗狀鳥巢內孵蛋。鳥類專家John Chardin 在前天的課程中提到，信天翁和企鵝是近親，他用一張顯示兩者的骨骼結構圖讓我們清楚看到他們相似之處，兩者從鳥喙到尾巴簡直一模一樣，差別只在於信天翁有翅膀罷了。此時正是信天翁孵化幼雛時期, 照理說應該静静坐在碗狀土窩上, 但總是有好事者不時過來用鳥喙挑釁, 證明自己的存在感. 趁他們打鬧站起身的那一霎那，觀察到並非每個土碗裏都有蛋。

下坡回程上, 看到兩三隻回家的麥哲倫企鵝(Magellanic Penguin), 以及一隻國王企鵝媽媽(King Penguin), 後頭一隻全身穿著棕色毛絨絨大衣的國王企鵝寶寶, 笨拙地緊跟著媽媽. 寶寶走路的萌樣捉住大家的目光, 拼命用相機見證這可愛的一刻. 認真又專業的胡醫師說得真好, 她說國王企鵝寶寶是"奇異果寶寶", 真是神來一筆的形容詞.

10/31 - 帶過三次南極團的領隊 Simon 昨晚就向大家宣佈, 雖然登船手續下午才開始, 但根據他的經驗, 到時候一定會大排長龍, 非得等個三個小時以上才上得了船。 聽從專家的話, 早餐後我們便整裝出發到港口, 一到海關, 果然發現空蕩蕩的現場 一個遊客也沒有, 偌大的港口大廳只有我們這一團台灣人. 在 Simon指示下 大家按照報名先後順序排隊，魚貫走入海關檢查證件，出境大廳門口擺放一張小桌，隨船醫生坐在桌前核對報名時個人申報的隨身藥品，我沒有攜帶任何藥品，隨意晃晃，發現一位穿著我們船名衣外套的小帥哥，一問之下知道他從Spitsbergen 來的，便非常興奮地跟他說起去年夏天我的北極三島驅冰船之旅也去過Spitsbergen，誰知道他並沒有我想像中的熱烈回應，反而還跟我保持距離, 不過這並不影響我雀躍的好心情。

走出出境大廳坐上接駁車，這才到了我們驅冰船 MS Fram 前進號停靠處。興奮的我們拼命拍照，上船後，辦好登船手續，找到屬於自己的艙房，還沒來得及喘氣 船上就廣播要大家到甲板上舉行逃生演習訓練，菲律賓籍船員示範如何穿救生艇的Jump Suit, 以及解說逃生路線。享用美味的晚餐後, 大家來到7樓，由管理船艙清潔及餐飲的行政長介紹船長及大副二副等重要船員，當然還有這十幾天將陪伴我們探索南極的探險隊隊長及隊員. 除了預定的登陸還期待海上航行不能上岸時他們帶給大家的精彩課程。

去年飛往Spitsbergen 的飛機上巧遇前進號探險隊前隊長Stephen，原本以為這次上船會遇到他，沒想到這次南極航程由 Line Overgaard 隊長領軍, 從 2001年開始便加入 Hurtigruten 船公司並在2008年擔任MS Fram 探險隊隊員的Line, 和其他探險隊員一樣, 都是擁有多年極地求生經驗及通過極地嚮導訓練的專家.  

11/1 - 每間艙房都有個小電視，螢幕上隨時可以觀看目前船航行的行程圖; 早上打開電視發現走了半天才走到普拉逹河(Rio Plata) 和大西洋的交界處，可見布宜諾斯艾利斯所在的普拉達河口有多麼廣闊。一早飯後廣播，請大家到2樓試穿船公司的藍色外套，說明會時Simon就提醒過大家，因為南極的夏天戶外仍然十分寒冷, 所以要穿著最保暖的衣服去試穿外套，這樣一來就可以選到最適合自己的探險隊藍色大外套。 接著Simon介紹船上幾個最主要的公共場所，並帶我們親自走了一趟. 七樓外圍是戶外甲板，好天氣時，可以舖上躺椅在此享受海上風光。7樓的船頭是公共交誼廳及酒吧，茶和咖啡免費無限量供應，酒精類需付費，每天下午三點以後可以享用剛出爐熱騰騰的手工餅乾，還有有關極地資訊的迷你圖書館, 滿足旅人對極地的求知慾。 7樓後面是小型健身房，從這裡有個樓梯可以上到八樓的三溫暖，享受純正的芬蘭浴。

5樓6樓都是住宿艙房，四樓算是所有人最主要活動區域了, 前方有教室，服務櫃台，飲料區，及販賣部。後方則是餐廳，餐廳四周全部是落地窗，可以享受自然風光。

歷經從台北、日本東京到美國亞特蘭的三段長途飛行, 從桃園機場出發大約33小時之後, 終於抵達明天我們登船的地點 - 阿根廷的首都布宜諾斯艾利斯. 

機場到市區的高速公路兩旁國有地, 依舊可見持續向上增建的貧民窟違章建築，以前這些居民大多來自鄰近貧窮國家例如秘魯和哥倫比亞等. 移民剛開始利用木板搭建平房，後來收入增加，便買來磚頭蓋起樓房，有的甚至高達六層樓. 歷屆市長為了選票，不敢大刀闊斧整治這積弊已久的問題。

又稱為粉紅宮的總統府是這個城市的地標，曾任第一夫人的艾薇塔貝隆(Evita Peron)就在二樓的陽台發表著名的演說, 不久後即香消玉隕, 得年三十三歲. 英國劇作家安德鲁韋伯(Andrew Weber) 根據這傳奇女子的一生創作了舉世聞名的音樂劇 Evita，劇中女主角也在二樓陽台唱出主題曲 "阿根廷別為我哭泣"。總統府前的廣場有靜坐的人群，經導遊解釋， 才知道那是曾經參與過馬島戰役的退役戰士為了爭取他們的賠償金而抗爭。馬爾維納斯群島（Malvinas Isla) 是阿根廷這邊對福克蘭群島(Falkland Islands)的稱呼。 1982年阿根廷擅自佔領並宣布福克蘭群島為其主權所有， 二個月後英國派遣軍隊將其收復。福克蘭群島也在我們這次航程之中. 

艾薇塔貝隆最後下葬在瑞可雷塔墓園(Ricoleta Cementery)的父系家族墓穴. 19世紀初歐洲人移民到阿根廷, 依歐洲傳統建造地下10公尺深的墓穴, 連歐洲人到此墓園參觀時都很訝異, 在歐洲本土日漸式微的墓穴傳統竟然在阿根廷被完整保存下來. 墓園整個顛覆我們對墓仔埔的印象, 井然有序整潔寛敞的街道, 每座家族墓園比隣而建, 巴洛克裝飾的門面雖然不大, 但都可以感受到後世子孫維護的心力. 因為深入地底下的墓穴屬於私人所有, 很遺憾我們無法入內參觀.

總統府一旁即是2013年造訪時未能參觀的主教堂，2013年3月13日當天因為梵蒂岡宣布阿根廷大主教被選為教宗，教堂無預警閉門休館，這次好不容易可以進去，參觀的心情格外興奮。

若不是親眼見到白雪靄靄的山頭, 你絶對不會想到非洲也有會下雪的山區. 從梅克尼斯往南走, 景觀從良田無數, 來到雪松遍佈的中亞特拉斯山(Middle Atlas), 雪松是一級棒的木材, 菲斯(Fes) 最古老的大學 - 卡洛英大學裏頭很多木門皆是來自這裡的雪松.  岩石山坡上低頭吃草的是品質優良的綿羊, 講究的摩洛哥人都會來這邊買宰牲節要用的羊, 獻給萬能的神. 

晚上抵達高亞特拉斯山腳下的山城米德特(Midelt), 休息一夜後, 早上穿過法軍挖鑿的沙伯隧道, 眼前出現濟茲峽谷(Ziz Canyon), 車子右邊是發源於中亞特拉斯山的濟茲河, 河畔一整排的綠意是椰棗樹, 據說摩國人會將這裡的椰棗獻給他們敬愛的國王. 椰棗林的後方有一座又一座類似非洲南部常見的桌山, 黃澄澄又平坦的山頭彷彿宣告旅程即將進入沙漠.    

來到石頭好似快要蹦裂, 寸草不生的沙地, 居然有一隊自行車隊在這裡挑戰人類的極限, 不由得對他們豎起大姆指.  由於四十人座的大客車不便行走於沙漠中, 我們在厄夫德(Erfoud) 換了四輪傳動的吉普車, 每輛車除了司機, 還可坐三名乘客, 筆者被安排和一對夫妻共乘. 領隊早在出發前就告知, 吉普車不方便載大行李, 所以將昨晚準備好的小行李放上座車.

很佩服吉普車的司機們，在看不見任何道路的荒漠上，居然可以憑著不起眼的小小石頭指標載我們到遊牧民族(Nomad)的帳篷邊，遊牧民族媽媽熱情地招呼我們到他們的帳篷坐下，帳篷內鋪著地毯，看樣子是他們的起居室兼臥房. 媽媽在旁邊燒開水準備煮薄荷茶給我們解渴，這時神似媽媽的小女孩手舞足蹈的跑進來，看到我們把鏡頭都對準她，頓時像是有人喊了123木頭人似的，一隻手在半空中停格不動，等到我們都笑出來，小女孩才放鬆坐下。媽媽殷勤地招待我們喝茶而且還不停地幫我們續杯，喝到"荒漠甘泉"的我們當然回報以小費表達感謝。